“五一”假期，怀着对家乡的思念，踏上归程。在这片熟悉的土地上，我最渴望的，还是想再嗦一碗儿时记忆里的那碗桂林米粉——“东风米粉”。
老桂林记忆中的“东风米粉”，根脉扎在“老乡亲饭店”里，然而“老乡亲饭店”，本就是桂林城的一个传奇。作为老桂林传统餐饮的三大金字招牌之一（老乡亲酒家、桂林酒家、桂花酒楼），历史的尘埃掩盖不住她的光辉，刻在老桂林舌尖的咸鲜记忆，早已让它的名字，成了比王城宋城墙更坚韧的城市肌理。
那时候，下馆子是件蛮奢侈的事，能够嗦上一碗“东风米粉”，便觉得像上了馆子一样，满心欢喜。老乡亲酒家由山东菏泽人张福来先生于上世纪40年代创立，历经近六十余载风雨，承载着无数桂林人的回忆。上世纪60年代及“文革”时期，它改名为东风饭店，1978年才恢复老字号。一直以来，饭店以京津风味为特色，可那米粉的味道，依旧是桂林人心中的至爱，尤其是0.12混合碎肉粉，能与“味香馆”的碎肉粉相媲美。到九十年代后期，二楼起了大火，“老乡亲饭店”暂时没有粉嗦，就跑克文化宫旁边边嗦“良友米粉”，终于等到停业个多月的老乡亲饭店重装归来，重新装修的二楼餐厅更是一绝，开辟了桂林音乐早茶先河，阔以一边嗦1.40元一碗的卤菜粉，一边欣赏乐队“蹦叉叉”，一边喝着五毛一瓶的味美啤，又一边阔以点一块钱一首的《在希望的田野上》，惬意非常，曾记得一位喊覃什么丽萍的资源姑娘，歌声甜美，越城岭原生态的歌声音尽在记忆里一下子晃了差不多三十年头。
这次回桂，偶然从老朋友得知“老乡亲米粉”还有，我迫不及待地赶起过克。“老乡亲米粉”店面早已不在十字街了，在偏街小巷，店貌一般，妹郎子起眼，临街店面映着城市的繁华，曾经的木格窗、八仙桌都已无处可寻。可当看到水牌上“老乡亲米粉”五个字，记忆中的酸笋香、卤水味忽然然在舌尖漫开———那个年代的十字改清晨，我曾挤在熙攘的人群中，踮脚望着老师傅在柴火炉灶台前忙碌，铁勺起落间，碎肉臊子裹着油花跌入碗里，蒸腾的热气模糊了门窗，也模糊了父亲含笑的双眼。
想点碎肉粉，没得。点上一碗卤菜粉，热气腾腾中，我仿佛回到了小时候。夹起一筷子米粉，放入口中，味道已与记忆中不同了，汤色淡了些，没有碎肉少了镬气，连酸豆角都失了泼辣的劲头。可当舌尖触到那丝若有若无的八角香，隐隐约约的豆豉香，心忽然颤了颤——是了，这就是当年藏在汤头里的桂林味道，是无论时光如何冲刷都冲不散的乡愁。
小时候，日子简单而快乐，一碗米粉就能带来一整天的满足。如今，生活变得更加丰富多彩，却总觉得少了些什么。在这碗米粉里，我找到了那份缺失的温暖与纯真——不是因为味道分毫不差，而是因为它像一把钥匙，轻轻拧开了记忆的闸门：老屋檐下的柴煤烟、二楼飘来的小提琴曲、巷子里丁丁糖、麻叶树下的井水、街上收鸡鸭毛的呐喊、一分钱一颗的薄荷糖、豆巴鬼手拿小刀仔在地上“金沙江畔”.....，都随着这口米粉，一一浮现在眼前。
五一的午后，阳光透过店面的大门窗洒在餐桌上。周围的食客中，有捧着手机拍照的年轻人，有带着孩子来桂林旅游的中年人。而有一位老人，这位白发老人，颤巍巍地端起碗，突然红了眼眶：“......还是跟我以前一个味道……”情不自禁喃喃自语，让整个小店忽然有了温度——原来有些味道，早已不是简单的味觉记忆，而是扎在心中的情怀，刻进血脉的乡愁！
离开时，我回头望了望招牌。桂花树下的“老乡亲米粉”，或许不再是记忆中的模样，但当我们捧着碗嗦粉时，皱起的眉头、舒展的眼角，都在诉说着同一个故事：有些美好，不必执着于形骸。就像这碗穿越时光的米粉，只要舌尖轻轻一触，就能让我们在钢筋水泥的城市里，瞬间回到那个飘着煤烟与童谣的旧---时---光。
【音乐起
我们的家乡在希望的田野上
炊烟在新建的住房上飘荡
小河在美丽的村庄旁流淌...........
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